Mineralischer oder chemischer Sonnenschutz, SPF 30 oder 50? Was die Kennzeichnungen bedeuten, und wie viel du davon auftragen musst.

Ich lerne Kosmetik, und eine häufige Frage ist, was besser sei: mineralischer oder chemischer Sonnenschutz. Die kurze Antwort: Beides sind UV-Filter, sofern der jeweilige Wirkstoff auf dem jeweiligen Markt zugelassen ist, auch wenn sich die Details der Zulassung je nach Behörde unterscheiden. In den USA gelten nach der aktuell geltenden Regelung 16 UV-Filter-Wirkstoffe (darunter auch Zinkoxid und Titandioxid) als allgemein sicher und wirksam. Diese Liste ist im Wandel. Die amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) streicht am 10. September 2026 in einer endgültigen Verordnung zwei Wirkstoffe, PABA und Trolamin-Salicylat, aus Sicherheitsgründen von der Liste; die Verordnung tritt frühestens ein Jahr nach Veröffentlichung in Kraft. In einem früheren, 2021er Vorschlag fordert die FDA für 12 weitere organische Filter (darunter Avobenzon und Octocrylen) mehr Daten, weil diese zunehmend verwendet werden und neue Informationen zu ihren möglichen Risiken vorliegen. Das ist bislang ein Vorschlag, keine geltende Entscheidung.5 Laut der Übersichtsarbeit von Breakell und Kollegen aus dem Jahr 2024 sind zugelassene UV-Filter sicher.1 Laut der Empfehlung der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2006 deuten epidemiologische Studien darauf hin, dass die Nutzung von Sonnenschutz bestimmte Hautkrebsarten verhindern kann.3 (Eine ausführlichere, aktuellere Übersicht zur Evidenz bei Melanomen findest du im Artikel zu UV-Strahlung.) Der Unterschied liegt darin, WELCHER Stoff auf die Haut kommt.

Mineralischer (anorganischer) Sonnenschutz enthält Zinkoxid und/oder Titandioxid, chemischer (organischer) Sonnenschutz kohlenstoffbasierte Moleküle wie Avobenzon oder Octocrylen. Ein verbreiteter Mythos ist, dass mineralischer Sonnenschutz das Licht nur wie ein Spiegel zurückwirft. Eine 2016 veröffentlichte Studie auf Basis optischer Labormessungen (die meisten Autoren sind Mitarbeiter eines Sonnenschutz-Herstellers, Johnson & Johnson) zeigt, dass die Reflexionswirkung von Zinkoxid und Titandioxid über den gesamten UV-Bereich im Schnitt nur 4 bis 5 Prozent beträgt, der Großteil des Schutzes stammt aus Absorption, nicht aus Reflexion oder Streuung.6 Die Übersichtsarbeit von Breakell und Kollegen verwendet für physikalische Filter dagegen noch die klassische Beschreibung „reflektiert und streut“.1 Das Thema ist also nicht abgeschlossen, aber für das Übergewicht der Absorption gibt es eine direkte Messung.

Was du daraus mitnehmen kannst: Physikalischer und chemischer Sonnenschutz sind zwei getrennte Stoffgruppen; in der Schutzwirkung ist keiner dem anderen überlegen, wenn genug davon aufgetragen wird. Die Wahl hängt eher von der Textur ab und davon, was zu deiner Haut passt.

Das zeigt die Inhaltsstoffliste (INCI). Wenn am Anfang der Liste Zinkoxid (zinc oxide) oder Titandioxid (titanium dioxide) steht, handelt es sich um mineralischen Sonnenschutz. Wenn du Namen wie Avobenzon, Octocrylen, Homosalat, Octisalat siehst, hältst du einen chemischen Filter in der Hand. Es gibt Produkte, die beide Filterarten in einer Formel kombinieren.1 Zu diesem Erkennungsmerkmal habe ich keine primäre klinische Quelle gefunden, ich schreibe es als praktischen Tipp: die Inhaltsstoffliste ist das verlässlichste Zeichen, nicht die Aufschrift „physikalisch“ oder „chemisch“ auf der Verpackung.

Auch die Textur kann etwas anzeigen, aber nicht verlässlich: mineralischer Sonnenschutz neigt eher dazu, weiß auf der Haut zu bleiben, chemischer ist meist durchsichtiger auf der Haut. Das ist eine Frage der Formulierung, keine Regel, deshalb bleibt die Inhaltsstoffliste das letztlich sichere Zeichen.

Was du daraus mitnehmen kannst: schau dir die Inhaltsstoffliste an, nicht die Formulierungen auf der Verpackung; die Namen Zinkoxid und Titandioxid verraten allein schon, dass ein mineralischer Filter im Produkt ist.

Dafür gibt es keinen Beleg, wobei eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2024 festhält, dass es wenig gezielte Daten zur Karzinogenität gibt.1 Die Angst ist aus zwei getrennten Nachrichten zusammengewachsen. Die eine: Ein Teil der chemischen UV-Filter gelangt über die Haut ins Blut. Das haben zwei Studien der amerikanischen Arzneimittelbehörde (FDA) gemessen, in der zweiten bereits nach einer einzigen, großzügigen, auf den ganzen Körper aufgetragenen Dosis.1011 Die überschrittene Grenze ist eine Vorsorge-Schwelle, die weitere Untersuchungen vorschreibt, kein gemessenes Schadensniveau, und die Autoren selbst sagen, dass dies kein Grund ist, Sonnenschutz wegzulassen.1011

Die andere: 2021 fand ein unabhängiges Labor in mehreren Sonnenschutz-Chargen Benzol, eine krebserregende Verunreinigung, sowohl in Sprays als auch in Lotionen, darunter auch in einer rein mineralischen, zinkoxidhaltigen Lotion.12 Das war ein Herstellungsfehler, keine Eigenschaft der UV-Filter.

Wenn dich die Aufnahme über die Haut beunruhigt, umgeht mineralischer Sonnenschutz diese Frage, weil er auf der Hautoberfläche bleibt. Wähle dann eher Creme oder Lotion, denn der EU-Ausschuss für Verbrauchersicherheit (SCCS) empfiehlt vorsorglich, dass Zinkoxid und Titandioxid in Nanogröße nicht in einatembares Spray gelangen sollten.1 Für die tägliche Sonnenschutz-Nutzung spricht dagegen eine randomisierte Studie mit 903 Teilnehmenden über 4,5 Jahre: Bei täglicher Anwendung wurde weniger Hautalterung gemessen als bei gelegentlicher Nutzung.9 Keine der beiden Sorgen liefert ein ähnlich starkes Argument dafür, auf Sonnenschutz zu verzichten.

Der SPF (Lichtschutzfaktor) misst, um wie viel länger es dauert, bis mit Sonnenschutz eingecremte Haut einen Sonnenbrand bekommt, als ohne Sonnenschutz; die Messung erfolgt nach dem ISO-24444-Standard, mit 2 Milligramm Sonnenschutz pro Quadratzentimeter.2 Laut der American Academy of Dermatology hält SPF30 97 Prozent der UVB-Strahlung zurück4; der Wert von etwa 98 Prozent für SPF50 folgt aus der Formel des herausgefilterten UVB-Anteils (1 minus 1 durch SPF), nicht aus einer direkten Messung. Zwischen den beiden Zahlen liegt auf dem Papier ein Prozentpunkt Unterschied, aber laut der Empfehlung der Europäischen Kommission wächst der Schutz vor Sonnenbrand linear mit der Zahl, woraus folgt, dass SPF50 etwa 1,7-mal besser vor Sonnenbrand schützt als SPF30 (50/30, hergeleiteter Wert); über 50 hinaus ist der Zuwachs dagegen nicht mehr erheblich.3

Was tatsächlich entscheidet, wie viel Schutz du bekommst, ist die aufgetragene Menge, und das zählt in beide Richtungen. Die Empfehlung der Europäischen Kommission von 2006 stellt fest: wenn die aufgetragene Sonnenschutz-Menge im Vergleich zur Referenz von 2 Milligramm/Quadratzentimeter auf die Hälfte sinkt, kann der tatsächliche Schutz um bis zu zwei Drittel fallen.3 Das bedeutet, dass ein dünn aufgetragener SPF50 in der Praxis weniger schützen kann als ein dick aufgetragener SPF30. Gleichzeitig stellt die AAD auch fest, dass, weil viele ohnehin nur 20 bis 50 Prozent der nötigen Menge auftragen, die Nutzung eines Produkts mit höherer SPF-Zahl dieses zu dünne Auftragen teilweise ausgleicht.4

Was du daraus mitnehmen kannst: von den beiden wirkt die Menge stärker, aber deshalb ist die höhere SPF-Zahl auch nicht überflüssig, weil in der Praxis die meisten zu dünn auftragen, und dann dient die höhere Zahl als Reserve-Schutz.

Der SPF-Wert gibt vor allem über UVB-Strahlung Auskunft, also über das, was Sonnenbrand verursacht.3 UVA ist eine der Ursachen der vorzeitigen Hautalterung, und dafür gibt es eine eigene Messung.3 Das runde UVA-Zeichen wurde vom europäischen Kosmetikverband (heute Cosmetics Europe) eingeführt, um zu zeigen, dass ein Produkt die Empfehlung der Europäischen Kommission von 2006 erfüllt: dass der UVA-Schutz mindestens ein Drittel des auf der Verpackung angegebenen SPF-Werts beträgt und die Filterung weit genug in die längeren UVA-Wellen hineinreicht.37

Auf asiatischem, vor allem koreanischem und japanischem Sonnenschutz findest du das PA-Zeichen (auch auf dem SKIN1004-Serum in meinem Shop steht PA++++). Das wurde 1995 vom japanischen Kosmetikindustrie-Verband eingeführt. Die Pluszeichen zeigen, wie viel mehr UVA auf der eingecremten Haut nötig ist, damit sie sich dauerhaft zu verdunkeln beginnt, im Vergleich zur nackten Haut: PA+ 2- bis 4-fach, PA++ 4- bis 8-fach, PA+++ 8- bis 16-fach, PA++++ mindestens 16-fach.8

Die beiden Zeichen stammen aus einer verwandten Messung, sagen aber etwas anderes aus: Der PA-Wert gibt das Ausmaß des UVA-Schutzes an, der Kreis, ob dieses Ausmaß im Verhältnis zum SPF-Wert ausreichend ist. Mit gesundem Menschenverstand folgt daraus, dass sich bei einem Produkt mit SPF 50 und PA++++ anhand des Zeichens nicht sicher sagen lässt, ob es das europäische Verhältnis erreicht, weil die Untergrenze von PA++++ etwas kleiner ist als ein Drittel von SPF 50; das ist meine eigene Berechnung.

Was du daraus mitnehmen kannst: Der SPF-Wert allein sagt nichts über den UVA-Schutz aus. Bei europäischen Produkten gibt der Kreis, bei asiatischen das PA-Zeichen Auskunft darüber, und beides ist ein gutes Zeichen, wenn es vorhanden ist.

Die Labormessung erfolgt mit 2 Milligramm Sonnenschutz pro Quadratzentimeter, das entspricht für den ganzen Körper eines durchschnittlichen Erwachsenen etwa 36 Gramm, was die Empfehlung der Europäischen Kommission als 6 Teelöffel angibt.3 Diese Zahl bezieht sich auf den KÖRPER. Die fachliche Empfehlung der American Academy of Dermatology lautet, für das Gesicht mindestens 1 Teelöffel (etwa die Menge, die deinen Zeige- und Mittelfinger der Länge nach bedeckt) Sonnenschutz aufzutragen.4 Das ist eine fachliche Empfehlung, kein von mir aus dem 2-mg/cm²-Laborreferenzwert abgeleiteter Wert.

Laut der Empfehlung der Europäischen Kommission tragen die meisten Nutzer weniger auf, als im Labor gemessen wurde.3 Meine eigene, nüchterne Einschätzung daraus: Trage lieber reichlich auf als sparsam, auch wenn es viel erscheint, und vergiss dabei nicht die Ohren, den Nacken und den Haaransatz.

Was du daraus mitnehmen kannst: Die fachliche Empfehlung der AAD lautet mindestens 1 Teelöffel fürs Gesicht, aber das ist kein im Labor gemessenes Optimum; von den beiden Faktoren wirkt die Menge stärker, und da meist weniger aufgetragen wird als bei der Messung, gleicht ein höherer Faktor das teilweise aus.

Der Grund für das Nachcremen ist die Lücke zwischen der Messmethode und der tatsächlichen Nutzung. Laut der Empfehlung der Europäischen Kommission senkt eine sinkende aufgetragene Menge den Schutz unverhältnismäßig stärker, als die Menge selbst sinkt.3 Schwitzen, Abtrocknen und Untertauchen im Wasser können die Schichtdicke verringern; das Nachcremen gleicht diesen Verlust aus. Die Fachempfehlung der American Academy of Dermatology rät zum Nachcremen etwa alle zwei Stunden, sowie nach dem Schwimmen oder Schwitzen.4 Das ist eine Empfehlung, kein aus einer bestimmten Studie abgeleitetes Messergebnis.

Was du daraus mitnehmen kannst: die aufgetragene Menge sinkt im Laufe des Tages, der Schutz fällt überproportional dazu, und das Nachcremen gleicht diesen Verlust aus.

Das ist eine praktische Reihenfolge-Frage, für die das Mengenprinzip der Europäischen Kommission einen Ausgangspunkt liefert: Damit der gemessene SPF-Wert stimmt, muss der Sonnenschutz in einer der Testmenge (2 mg/cm²) nahen Dicke auf der Haut liegen.3 Daraus schließe ich als eigene Einschätzung, dass es sich lohnt, ihn nach der Hautpflege (Reinigung, feuchtigkeitsspendende Pflege), aber vor dem Make-up aufzutragen: Das Make-up legt eine dünne Schicht über den Sonnenschutz, unter der schwerer zu kontrollieren ist, ob er dick genug aufgetragen wurde. Das ist meine eigene Reihenfolge-Empfehlung, nicht der wörtliche Inhalt der EU-Empfehlung.

Ob ein Make-up mit eigener SPF-Kennzeichnung (Foundation, Puder) den separat aufgetragenen Sonnenschutz ersetzen kann, dazu habe ich keine genaue Quelle gefunden; wegen des Mengenprinzips (2 mg/cm² sind für den gemessenen SPF-Wert nötig) ist es unwahrscheinlich, dass ein dünn aufgetragenes Make-up dieselbe Menge liefert, aber das schreibe ich als eigene Einschätzung, nicht als gemessene Tatsache.

Was du daraus mitnehmen kannst: Der Sonnenschutz sollte nach der Hautpflege, vor dem Make-up aufgetragen werden; enthält dein Make-up ebenfalls SPF, betrachte das als Ergänzung, nicht als Ersatz für den Sonnenschutz.